Ampli MTX

Bonsoir,
j’ai un ampli RT602 en panne , je l’ai ouvert est je ne vois rien de suspect alors si quelqu’un a déjà dépanné ce matériel son aide sera la bienvenue
Jean luc

Bonjour,

il aurai fallu préciser un peu plus ce que c’est , pour orienter un peu le lecteur éventuel …
(En précisant que c’est un ampli de voiture , annonçant une puissance max de 540W …Pour les « beauf » ou les « kéké » ? Et faisant en réalité environ 60 W …Enfin bon, c’est une pratique habituelle en « sono de voiture » !)

Et en décrivant plus précisément les symptômes
(rien ne s’allumme ? s’allumme mais muet ? motor boating ? distorsions ? souffle ? )

On suppose qu’il n’y a pas de phénomènes alarmants (flammes ? fumée ? étincelles ? ) ce qui peut vite arriver, en présence d’une électronique fonctionnant a très basse tension mais très fort courant !
…Et qu’il a été essayé sur une batterie de voiture, ou une grosse alim de labo bien généreuse !? (Un tel ampli peux consommer allègrement 10 à 20 ampères en pointes de modulation, ou a son démarrage ! Si l’alimentation utilisé n’est pas capable de délivrer un tel courant tout peux se mettre en sécurité immédiatement …et on peux croire à une panne parce on a rien le temps de voir ! )

Bonjour

Effectivement avec une photo de l’engin ce serait plus simple.

Dans ces amplis de voiture un peu puissants, vous trouvez généralement deux choses : un convertisseur - élévateur de tension, et ensuite les deux amplis (identiques).
Il s’agit quasi toujours de convertisseurs avec tensions de sortie symétriques, généralement avec +35…40V et -35…40V (par rapport à la masse) pour ce genre de puissances. Ceci est nécessaire pour alimenter des étages de sortie de ce type, nécessitant des tensions bien supérieures à 12V.
Commencez par vérifier si les tensions en sortie du convertisseur sont bien présentes, pas mal de pannes se situent au niveau de ces convertisseurs. Vous devez trouver des condensateurs de filtrage avec des tensions adaptées à l’usage, vérifiez les tensions à leurs bornes.

Maintenant dans des appareils très récents, il est possible que l’ensemble convertisseur + ampli (probablement classe D) soit intégré dans des circuits uniques, je ne sais pas… Il y a quelques années que je n’ai plus eu ce genre d’engin sur l’établi…
Depuis le Pioneer GM-120 (un des premiers à fonctionner ainsi, au début des années 80) il y a eu plein de générations de ces appareils, avec des améliorations techniques.

Et comme l’a écrit Patrick, méfiez-vous tout de même : c’est en basse tension mais cela « tire » des courants pouvant être conséquents. Et un chargeur de batteries ne convient pas pour les alimenter.

Si vous mettez des photos de l’intérieur il sera possible de tenter de vous montrer les différentes parties…

Cordialement
Thierry

Bonjour,

même avis !

Pour être plus précis, l’ampli RT602 n’est (heureusement !) pas un truc tout numerdique en classe D …

C’est encore un ampli stéréo analogique classique, en classe AB, a transistors, étage de sortie push pull (et nécessitant comme dit plus haut des tensions bien plus élevés que 12V ) On doit trouver deux ou 4 paires de transistors de puissance , monté sur un radiateur ( faisant ici office de boitier contenant le tout) associé a des transistors petits signaux, résistances, condensateurs (cette partie est analogue a un ampli de chaine hifi usuelle )
…mais précédé d’un convertisseur a découpage , sur le même circuit imprimé (pour élever les 12 à 14V en deux tensions symétriques plus importantes) dont l’organe essentiel est bien visible est un transfo torique avec quelques tours de fil , de grosse section (il y passe plus de 10 ampères!) avec coté primaire un circuit spécialisé assurant le découpage du 12V et des transistors de puissance, et coté secondaire, des diodes de redressement (en général en forme de transistors en boitier TO220) et des gros condensateurs de filtrage, de plusieurs milliers de µF …

On suppose au préalable que :

-L’on dispose d’une batterie bien chargée, ou une alimentation capable de délivrer plusieurs dizaines d’ampères
-Le fusible , du type a cosses enfichable pour automobile, est présent, du bon calibre, et non coupé !

et que :

-On dispose de fil de section adéquate vu les intensités mises en jeu : pour le +12V , le retour à la masse (le minimum sera du 2,5 mm² ! et si possible préférer du 4 ou 6 ! ), et les sorties (au minimum 1,5 mm² , voir 2,5 mm² si les H.P sont un peu loin )

Il faut déjà voir si c’est la partie ampli proprement dite, ou la partie alimentation a découpage , en mesurant les tensions aux bornes des condensateurs de filtrage , coté secondaire, pour voir si ils sont bien alimentés :

Si ce n’est pas le cas:
Vérifier tout d’abord et simplement le circuit de télécommande de cette alim (borne « remote » du bornier, devant recevoir un +12V, et câblage ) puis composants connexes entre cette borne et le circuit intégré de découpage …suspecter ensuite les transistors découpeurs (pratiquement toujours des MOS de puissance) et le circuit intégré découpeur lui même , ne suspecter qu’en dernier le transfo torique , qui vu la grosseur du fil, n’est que très rarement défectueux …Et si il l’est ça se verra !
Si c’est le cas :
vérifier l’état des transistors de puissance (presque toujours une paire complémentaire de transistors bipolaire en boitier TO220, TO218, ou ISOTOP) et les résistances bobiné (en général en céramique blanche) d’une fraction d’ohms en série avec ces transistors …puis, si ces organes sont bons, la circuiterie des transistors petits signaux qui précède , en opérant comme un ampli hifi classique (il est conseillé d’utiliser un oscilloscope …) Vérifier aussi l’état des pistes du circuit imprimé (vu les courants mis en jeu, elles peuvent avoir chauffé, fondu, ou être carrément volatilisés ! )

Pour l’essai de la partie ampli, et si on ne dispose pas de hauts parleurs pour voiture : on peux utiliser des enceintes de sono (en principe en 4 ohms, mais du 8 ohms convient aussi )

Bonjour
Voila quelques photos

![ampli1|375x500](upload://6bqMsIr4milmlwLqufA8dQtYcyY.jpeg
IMG_0654
Suite a vos commentaires je vous précise ce que j’ai fait
N°1 mise sous tension 12Volts 3A sans rien brancher d’autre aucun voyant ne s’allume
N°2 mise sous tension 12 Volts sur batterie voiture sans rien brancher d’autres aucun voyant ne s’allume
N° mise sous tension 12 volts 3A raccordement du HP et du module FM avec volume presque au minimum aucun bruit dans le HP et aucun voyant allumé
Alimentation de labo, le fusible 30A est bon
le projet c’est de faire ou acheter une alim 220/12V30A et de lui mettre un modul FM chinois

il faut que je raccorde le + 12V sur la borne remote aussi ? ça je l’ai pas fait

Bonjour,

vu les symptômes constaté : je dirais que la partie alimentation a découpage est a suspecter , la conso en veille de 3A est trop importante, et le fait que rien ne s’allumme semble indiquer que cette alim ne démarre pas, ne découpe pas … (pour lever le doute , mesurer ce qu’on trouve aux bornes des divers condensateurs de filtrage , on doit y trouver du 12v coté filtrage primaire, et 35 à 45V coté filtrage secondaire .

Pour ce projet de l’utiliser en ampli chez soi sur secteur :
je l’ai déjà fait, tout simplement en récupérant une « tour » de vieux P.C , en otant la carte mère, en utilisant les +12V (fils jaunes) et 0V (fils noirs) de l’alimentation ATX du P.C …Et en logeant l’ampli de voiture dans le boitier tour, a la place de la carte mère otée !

-On peux brancher et réutiliser le lecteur de CDROM ou de DVD de la tour , comme lecteur de CD, pour écouter des disques
-On peux brancher sur une autre sortie de l’alim ATX le module FM/USB/BT

Il faudra de préférence partir d’une tour de P.C de gamer ! (parce on aura plus d’intensité dispo sur l’alim ATX)
Il faudra prévoir une résistance bleeder sur le +12V et +5V (charge minima pour l’alim a découpage de la tour, valeurs conseillées 4,7 ohms 7W à 10W sur +5V, et 10 à 12 ohms 15 W sur le +12V)
et
il faudra un inter entre le fil « P.S On » du connecteur carte mère (en général : fil vert) et le 0V (fil noir) car il n’y aura plus de signal « P.S on » fourni par la carte mère au démarrage de l’ordinateur une fois qu’on aura retirée la dite carte mère …

On pourra aussi prévoir de mettre une table de mixage , pour mélangers les sources, ou passer des annonces au micro …

Reste plus qu’a visser une poignée de valise sur la partie supérieure du boitier tour , pour disposer d’un ensemble ampli+ lecteur, complet, universel, et facile a porter …!

Exemple de réalisation avec un ampli Boost , dans une tour de P.C Acer .

Bonjour,

Voici votre photo commentée selon les premières observations. Je ne garantis pas à 100% mes constatations, n’ayant pas vu le côté pistes du circuit.
Les zones annotées ne sont pas « au composant près » mais cela donne une idée.

La régulation du découpage est basée sur un TL494, téléchargez sa fiche technique pour avoir son brochage.
Vérifier les tensions sur les deux condensateurs noirs annotés « condens. secondaire ».
S’il n’y a pas de tension à ce niveau, vérifiez si le TL494 est alimenté normalement, et si les composants l’entourant sont ok. Les transistors de commande du primaire du transfo semblent être ceux disposés de chaque côté du refroidisseur (annotés « transist. decoupage »), vérifiez les aussi mais s’ils étaient claqués cela provoquerait certainement un gros C/C côté 12V.
Voir aussi sous le circuit imprimé si des pistes ne sont pas fondues et auraient fait fusible.
Vous pouvez aussi contrôler les diodes de redressement secondaire.

Vérifier aussi la partie protection thermique : si panne à ce niveau il est très probable que cela paralyse l’alimentation (sécurité).

Avant d’aller plus loin, commencez par vérifier cette partie alimentation. si l’appareil semble totalement mort, la panne est très certainement à ce niveau.

Prenez aussi le schéma du GM-120 Pioneer sur Internet, cela vous donnera une idée de la structure de l’appareil. Il y a des différences, bien sur (le GM120 utilise un circuit TTL pour générer le découpage et n’a pas de filtres actifs en entrée,…), mais cela vous aidera à comprendre comment sont constitués ces amplis pour automobile.
https://www.manualslib.com/manual/940229/Pioneer-Gm120.html

Il y a probablement d’autres schémas de ce type d’appareils plus récents sur le web mais j’ai pas cherché…

Bon dépannage !
Thierry

La borne « remote » permet d’allumer l’ampli par l’autoradio et doit être mise au 12V pour que celui-ci démarre, effectivement.

Oui c’est vrai j’aurai du y penser pour la borne remote, j’ai fait un essai avec mon alim de labo 12V3A
sans rien brancher d’autre et mon alim bip ça veut dire je consomme plus de 3 A, je vais faire un essai sur batterie, en tous ca je vous remercie pour toute ces infos et je vous tiens informé
Jean luc

Bonjour,

si on préfère moins lourd, et moins risqué , a manipuler, qu’une batterie de voiture, on peux aussi faire l’essai avec une alim ATX de P.C capable de donner au moins 20A sur le 12V
(avec un inter entre P.S on et masse du connecteur carte mère )

Il serais étonnant de ne pas trouver ça chez soi, surtout si on monte et démonte des ordinateurs …avec des élements issu de la déchetterie !
(Oui, je sais, c’est une mauvaise idée que de vouloir se connecter à ce forum …avec un ordinateur bricolé avec des pièces récupérées en déchetterie !)

Quand vous branchez l’appareil sur votre alim 3A, il est possible que le courant d’appel (lors de la mise sous tension) soit suffisant pour la faire déclencher… possible…

Connectez le sur la batterie (avec un fusible 10/15A proche de la connexion batterie, au cas ou) et mesurez le courant. En l’absence de connexion de la borne « remote » ce courant doit être quasiment nul.
Si le courant à vide est de plusieurs ampères (même centaines de mA), n’essayez même pas de brancher la borne « remote » et cherchez le souci, il y a un court-circuit quelque part dans la partie « primaire » de l’alimentation.

Bonnes recherches

J’ai refait des essais j’avais pas réglé assez de puissance la ça marche en réglant le volume modérément

Bonjour,

c’est un peu pour ça que je suggérais de faire des essais avec une alim ATX de P.C

Une alim de P.C , ça sort a la fois bien plus que 3A, et ne se met pas directement en sécurité lors du courant d’appel à la M.ST , sans qu’on ait le temps de rien voir …
Tout en ayant des sécurité de surintensité, et en comportant moins de dangers qu’une batterie
(batterie qui n’a aucune limitation de courant et peut délivrer des courants de plusieurs centaines d’ampères qui vont mettre le feu …Ou peux répandre son acide sur le plan de travail ou sur le dépanneur, si on la renverse ou la bouscule …Avec dans les deux cas un désastre dans son atelier de réparation ! )

Une batterie et des fils gros et courts, avec un fusible de 15A , directement entre le + de la batterie et la borne + de l’ampli (et proche du + de la batterie) seront déjà plus sécure …

Bon, entre temps, je vois que « ça marche » …A volume modéré !
(donc, pas d’anomalie grave)
Reste a voir si le son est propre (pas de distorsions ? saturation ? bruits indésirables ?) et si ça tient la puissance ( là, il faut des gros H.P qui encaissent, et une alim qui a « de la patate » !)

Par ailleurs :

Il me parait pas prudent de poser une grosse alim de labo sur ce scope tektro ! (a la fois a cause du poids de l’alim, et du champ magnétique du gros transfo qu’elle contient et qui risque de rayonner sur le tube cathodique et déformer les oscillogrammes observés…)

Bonjour,
Ce que tu a fait c’est du travail de pro, moi je connais mes limites je vais me contenter de mettre une alim
12V30A que j’ai vu sur Ebay pour une vingtaine d’euros et un modul Chinois , c’est pour un copain il veut surtout le Bluetooth,je ne sais pas copier le lien pour l’alim alors j’espère que c’est ce qu’il faut
Pour mon alim sur le scope je l’est mis la par manque de place , le scope est la pour faire sérieux :grinning:car je sais pratiquement pas m’en servir :-1:
Jean luc

Bonsoir
ça semble bien peu cher pour une alim de 30 A « qui a la patate » … c’est une occase ?
cordialement
Julien

c’est cette alim ? (c’est pour des LED on dirait … mais bon pourquoi pas … si elle aime pas les transitoires on entendra le(s) découpage(s) des deux alims dans les HP)

pour insérer un lien … surligner l’adresse dans la barre du navigateur, faire copier (CTRL + C)
et ici faire CRTL + V

https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=DC+12V+24V+5A+10A+15A+20A+25A+30A+Alimentation+Transformateur+Adaptateur+LED+3D&_sacat=0

julien

Bonsoir,
non du neuf 22,39 euros par contre( je sais pas si elle a la patate)
Jean luc

Bonjour,

Si ce dernier post de @memez s’adresse à moi ?

Je me disais que s’il est capable de dépanner un poste de radio ou un amplificateur B.F , il doit être capable de vider une U.C d’ordinateur , sans tout détruire (même si c’est peut être un peu plus compliqué que vider une truite :wink:)
Puis de brancher quelques fils aux bons endroits, ajouter deux résistances bleeder, et un inter m/a , pour la transformer en "unité de sonorisation portable " …Cette impression étais pour moi réelle, et doublé de la présence de ce bel oscillo tektro… En me disant que celui qui a investi dans un tel instrument (a moins qu’il ait été éxhumé des poubelles?) …doit avoir de bonnes raisons , et doit savoir s’en servir
(je dirais que c’est un peu comme quand on a un tour chez soi, en principe , c’est pour tourner des pièces, pas pour servir d’article de décoration…quoique certains tours soient assez esthétiques :thinking: )

Quand au l’alimentation :
ça a de fortes chances de convenir même si c’est fait fait à l’hectare près, comme du LIP récent, fabriqué en Chine, et qui ne donne même pas l’heure juste … (ça peux pas être pire qu’une batterie, lorsqu’elle est sur un véhicule, et dont la tension n’est ni bien propre ni bien stable , du fait de tout ce qu’il y a comme équipements dans une voiture moderne ! et puis le convertisseur à découpage inclu ,avec son TL494 et son transfo torique, contribuent a nettoyer et réguler cette tension ! )
Le bien faible prix peux s’expliquer par le fait qu’elle soit Chinoise, est destiné a un marché de masse ! (l’éclairage à LED est devenu un marché de masse, et les luminaires à LED en 12 ou 24V sont bien plus fiables que ceux basé sur des « ampoules LED » 230V direct qui ont parfois des problèmes de « mort prématurée » non pas a cause des LED mais de l’électroniquee en 230V incorporée dans les « ampoules LED » ! d’ou les besoins de ce type d’alim pour de l’éclairage LED d’intégration dans du neuf ! )
…Et quand au lien, il suffit en principe :
d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour y rechercher le site vendant l’alimentation , d’aller dans la barre d’adresse faire un cliqué-glisser sur l’adresse web, de faire « copier » , puis , dans la fenêtre de rédaction du forum, de cliquer sur la chaine à 2 maillons , et faire « coller »
(Ca marche, même sur un P.C obsolète … monté avec des bouts prélevé a la déchetterie ou dans les poubelles comme c’est le cas de l’auteur de ces lignes :crazy_face: )

sloup

que nenni Sloup je pense que Memez répondait au mien … il a bien trouvé une alim neuve pas chère sur la baie (j’ai mis lien plus haut) Il n’y a plus qu’à essayer et écouter si ça marche bien.
En tous cas bravo pour le recyclage de matériel de récupération, si possible en le détournant de sa destination d’origine …

Rassures toi Sloup mon ordi vient aussi de la déchetterie en petits morceaux … mais il marche nickel (avec Linux)
Julien