Clarville Olympic


#21

Toujours moins 5V


#22

Trois solutions possibles
la capa de decouplage du -7V fuit ou est montée a l’envers ( normalement le + cote masse) ?
quelque chose consomme en passant par la 100K quipolarise les autre lampes
ou c’est votre voltmetre qui consomme ?
quel modele utilisez vous ?

sur le schema
en rouge verifier qu’il ne fuient pas
pour cela verivier que la tension de -7V se propage bien sans baisser d’une resistance a j’autre, un baisse de tension indiquera soit un condensateur fuiteux soit une resistance coupée
en vert verifier les valeurs


#23


#24

normalement ce n(est pas lui il est donnée pour 10Mohm de resistance interne en DC
par contre une remise a zero de l’aiguille serait souhaitable


#25

j’ai verifié les composants c’est bon, par contre pour savoir si les condos fuit comment on fait
en débranchant la 100K j’ai 6,2V sur la grille


#26

exactement comme cela on isole les branches les unes apres les autre et on cherche ou passe le courant
maintenant que vous avez 6.6V sur la grille cela vous prouve qu’il y a une fuite de ce cote la
verifiez qu’il ne reste pas une fuite entre la resistance de 150 ohms ou apparait la tension de polarisation qui est ensuite amenée a la grille par la resistance de 47K le condensateur de 50 micro ( qui s’il fuit derive une partie du courant vers la masse ) la resistance de 470K le condensateur de 20nf ( qui s’il fuit amene une tension positive qui fait baisser la tension de polarisation) la resistance de 10K
si tout est bon vous devez retrouver la meme tension sur la grille1 que sur la 150 ohms
un fois cette branche controlée on passera a l’autre

la reflexion est la meme que sur un tuyau d’eau , s’il n’y a plus de pression au bout c’est que des dérivations laissent passer l’eau ….


#27

C’est l réflexion que je me suis fait mais la je vois pas les électrons inonder mon sous sol :grinning:


#28

par contre vos doigts cela peut arriver……… on appelle cela prendre une bourre
156566-f0f2a2319d


#29

Ca me rappel ma jeunesse quand j’ai commencé a faire du dépannage chauffage en nettoyant une tete de bruleur fioul le bruleur c’est mis en marche et la j’avais me doigts sur les électrodes et ben ça pique la pour une bourre c’était une bonne bourre 5000Volts


#30

Tiens …

Quelqu’un d’autre qui parle de brûleur fioul :wink: (ça fait plaisir !) et ceci sans qu’on se fasse jeter :roll_eyes:(ça fait encore plus plaisir !)

Quand aux brûleurs eux même, et pas a fait d’en parler sur un forum de technique radio …C’est le genre de truc (je dirais même “de vacherie” ! )qu’il faut TOUJOURS débrancher (si il a une fiche…chose fréquente sur les chaudières domestiques), ou couper au disjoncteur dédié (fréquent sur chaudière industrielle) avant d’intervenir sur le gicleur ou les électrodes :hot_face:

sloup


#31

Bonjour,
Radiolo le problème de son est résolu,le fil venant de la 1M était relié a la G1 de la EBF80,
par contre j’ai toujours - 7,3V a la 150 ohms et - 5,3V sur la grille de la EL 84,j’ai verifié toute la chaine de résistances
Guy aux bornes de la 150ohms j’ai -7,3V, tu pense qu’il faut que je déplace la 100ohms qui est a la sortie de la EZ80


#32

Bien le bonsoir. Si ton poste est câblé comme sur le schémas présenté plus haut,( à mon avis un relevé après bricolage) tu as tout intérêt à déplacer cette 100 ohms (qui me semble un peu courte,tu peux aller facile à 500. En agissant comme cela,tu va faire monter la valeur de la tension de polarisation. De toute manière,faire l’essai ne coûte rien. Bonne continuation!:wink:


#33

et sur le condensateur de 50 micros que devient le -7.3V

avez vous une resistance de valeur proche de 470K ?
si oui la mettre en serie avec le fil de mesure de votre multimetre et mesurez la tension de -7.3V aux bornes de la 150 ohms combien mesures vous ?
le but de cette manip est de verifier que votre multimetre va bien


#34

Bonjour
sur le 50 micros il y a 5,7V
avec la 470K il y a 7,3V, j’ai mesuré avec plusieurs multimètres toujours les même valeurs
j’ai déplacé la 100ohms en la remplacant par une 660ohms ça n’a rien changé
Par contre il y avait un condo de 1nf entre les 2 plaques je l’ai supprimé (certainement une erreur de la personne qui voulait dépanner) ça a permis de gagner de la puissance sonore


#35

cela dedouane les multimètres par contre qq chose consomme au niveau du condensateur de 50micros
dans la 47K qui le relie a la 150 ohms on perd 7.3 - 5.7 = 1.6 V ce qui reperesente une courant de 1.6 / 47= 0.034mA
la 15K et la 100K en // sur le 50 micro absorbent 5.7 / 115 = 0.049 mA
aux erreurs de mesure pres et tolerances de résistances on sait maintenant qui fait baisser la tension
par contre pas d’explication pour le manque de courant anode de la EL84
il y a encore qq chose qui cloche


#36

La 15K et la100K sont en série non en parelles ( c’est un test pour voir si je suis) :grinning:


#37

elles sont bien en serie et la somme des deux résistances fait 115K
je me suis mal exprime j’aurais du ajouter et font 115K qui se trouve en // sur le condensateur
ces 115K sont en // sur le condensateur de 50micro
comme il y 5.7V sur le condensateur il passe 5.7 /115 = 0.049 mA dans les resistances


#38

Bonjour,
je me suis aperçu que j’avais une tension secteur de 218Volts chez moi, du coup j’ai mis le sélecteur tension sur 220V au lieu de 245V, la j’ai une tension chauffage de 6,3V au lieu de 5,8V avec le sélecteur sur 245V,
les nouvelles tensions sont sur la 150 ohms -9V, sur la 47K -6,6V, sur G1 - 6,5V, voila pour le reste le poste fonctionne impect


#39

je pense que chauffée et alimentée correctement la EL84 a retrouve son “jus”


#40

Bonsoir, il y a un autre problème sur ce poste ce qui ne l’empêche pas de fonctionner, OM reste allumé presque entièrement, sur la grille il y a -0,5V qui ne varie pas, je crois qu’il devrait y avoir de -5V à - 16V