Remise en état d'un ampli sono à lampes sans marque


#41

Ah oui Radiolo, ça pourrait être cela. Mais bon pour un ampli de sono c’est pas logique, les lampes seraient exploitées qu’à moitié (190V 31mA => 6W alors qu’elles peuvent encaisser 12W de dissipation anodique). Je ne vois pas l’intérêt du push-pull dans ce cas, autant prendre un single-end c’est moins cher.
Aussi la R de 1,9K dissipe 7W !
Une 6V6GT tient 320V et si on ajoute la polarisation, on est dans les clous avec les 340V après la self.
Un schéma serait le bien venu.


#42

Rebonjour
Pour l’impédance de sortie , donnée banale qui semble si mystérieuse a beaucoup , il suffit de tracer une droite de charge d’après le réseau de caractéristiques que l’on trouve très facilement , et si en plus on se penche un peu sur le fonctionnement d’une tétrode ou d’une penthode on s’aperçoit que cette impédance n’est pas une valeur absolue : elle peut passer du simple au double sans que cela change grand chose hormis pour les appareils de mesure et encore !


(La courbe concerne une 6L6 mais est identique a ce qu’on peut trouver pour une 6V6 ou une 6AQ5)
De plus , pour les puristes , n’oublions pas que la droite de charge est en réalité une ellipse qui sera autant déformée par la qualité de la charge que par la qualité du transformateur de sortie :blush:
Conclusion : entre 6000 et 10000 Ohms plaque a plaque , mais il est surtout plus urgent de vérifier la logique du câblage et des modifications sournoises qui ont pu être faites de façon inconsidérée


#43

Bonjour à tous,

merci pour vos réponses.

Hum…hum… Désolé, j’ai oublié dans mon schéma de l’alim le dernier étage de lissage pour l’alim du préampli… Voici donc le schéma complet:


(Les voltages ne sont plus les mêmes parce que j’ai mis le transfo sur la position 245v, il était sur la position 220v sur le premier schéma.)

-L’inductance est juste marquée “5”, j’en ai deduit qu’elle faisait 5 Henry…

-Il n’y a aucun marquage sur la résistance 1.9k, je l’ai juste mesurée (Elle faisait donc peut être beaucoup plus, ou moins, à l’origine)(Elle est par ailleurs réglable avec un curseur, mais qui n’est pas branché. Elle est branchée à ses 2 extrémités).

-La résistance 22k fait bien cette valeur, et c’est la valeur qu’elle fait d’origine (rouge, rouge, orange).

Pendant que j’y suis, voici le schéma complet. C’est moi qui l’ai relevé, il doit donc bien il y avoir une erreur ou 2!:

Pour le reste j’essaye de répondre:

-La photo du dessous de l’appareil date de l’achat, j’ai depuis bien sûr changé tous les condensateurs, et toutes les résistances ont été vérifiées et changées quand elles ne correspondaient plus à leur marquage. Les lampes sont neuves aussi, bien que pas toutes de super qualité… En fait, l’ampli fonctionne, mais je ne le trouve pas très puissant…

-J’ai essayé les 4 sorties HP avec le même HP, et franchement, je n’entend aucune différence entre chaque. (Mais je n’ai pas trop insisté non plus…) Je crois que je vais considérer que c’est 4,8,et 16 ohms, et sortie 100v. Je ne crois pas avoir déjà vu autre chose de toutes façons.

-Les ohms que j’ai indiqués pour les bobinages de sortie sont ceux que j’ai mesuré à l’ohmètre.

-Si j’ai bien suivi, les 62mA du calcul de Pierre-Alexandre alimentent tout l’ampli, pas juste le préampli? Et le préampli consomme seulement (198-183)/22000=0.7mA de ces 62mA. Il reste donc 61mA pour les 2 6V6, la 6J6, et l’inverseur de phase, c’est bien ça?

-les 6V6 sont bien connectées après la résistance de 1.9k.

-192V (Et 25mA par lampe d’après mes calculs) pour alimenter une 6V6 ne me parait pas des masses non plus, par rapport aux exemples des data sheets…

Voilà!


#44

Bonjour,

Je suppose que vous entendez par “il fonctionne mais je ne le trouve pas puissant” que cet ampli sort bien de la musique, que le son est propre , mais pas bien fort …

Si tel est le cas , cet ampli est sain, mais est visiblement sous alimenté !
Essayer ceci :

-déconnectez les écrans des 6V6 de la HT de plaque
-déconnecter le point milieu du transfo de sortie et reconnectez le direct en sortie de self , là ou vous trouvez 318V (ce 318V doit redescendre un peu, vers 300V, tension admissible par des 6V6)
-reconnectez les écrans a la HT apres résistance de second filtrage, la ou vous trouvez 198V (cette tension doit remonter à 250V et tous les tubes préampli et déphaseur bénéficieront de cette hausse )

-> Ca doit être plus puissant !

sloup


#45

bonsoir,

bien contrôler le débit correct des lampes (préampli & ampli)…certaines sont peut être épuisées surtout si l’appareil as beaucoup fonctionné.


#46

Bâ,

il dit avoir mis des lampes neuves …Mais de qualité assez quelconque (je suppose, jeux de lampes disparates, ou de marque chinoise inconnue )

Avec des lampes fusse t’elles disparates ou de marque inconnue, mais récentes (donc pas usées par des années et des années de service !) ça devrai gazer !

si , avec ces lampes là, le son est propre …Mais pas fort … je ne vois guère qu’un manque de tensions (beaucoup d’amplis se comportent ainsi lorsqu’ils sont sous alimentés, ils “marchent quand même” mais pas fort ! )

Pour lever le doute sur des lampes qui pourrais être “neuves mais pompé” ou “vendu comme neuves mais qui sont usagées” (lampes vieilles, usées, qui auraient été nettoyés, et remise dans la boite des neuves par un arcandier … Ou lampes au rabais ayant un défaut de fabrications… ) il faudrai les passer au lampemètre (ou a défaut de lampemètre, les essayer sur un poste ou un ampli , utilisant ces tubes là , et dont on est sur du bon état de marche …)

sloup


#47

il faudra aussi peut etre revoir la resistance de polarisation du push, en augmentant la tension ecran il faut aussi avoir les grilles1 vers -19V au lieu de -11V
Capture
si on souhaite un courant plaque de 35mA par tube soit 70mA au total
la resistance commune de cathode donnera alors une tension cathode de 70 * 0.22 =15.4 V
il serait judicieux de porter cette resistance a 270 ohms minimum
et verifier que le transfo de sortie ne chauffe pas exagérément au bout de qq dizaines de minutes car il était prevu pour 50mA
si cela chauffe trop augmenter la resistance de cathode a 390 ohms pour que le courant total redescende a 50mA


#48

Bonjour,

histoire de “couper la poire en deux” et ne pas trop risquer de surcharger le transfo de sortie , je proposais de brancher les plaques direct a la self (sous 300V environ) mais seulement les plaques …
Et de n’alimenter les écran qu’en sortie de seconde cellulle de filtrage , après la résistance de 1k9 (les écrans devraient ainsi être légèrement sous alimentés, recevront environ 250V ou un peu moins) ainsi on bride un peu la consommation des 6V6 …Et on profite d’un meilleur filtrage en prime .

La puissance de sortie devrai être , a la louche, a mi chemin entre le montage “tout en 250V” et le montage en “285…300V” , soit grosso modo d’a peu près 10W (et 10W dans un bon HP de sono ayant un bon rendement , dison supérieur à 95 dB-1W-1m pour un HP à cône, ça fait déjà du bruit, suffisant pour ne plus s’entendre causer !)

sloup


#49

alors il faudra mette un pot a la place de la R de cathode car dans ces conditions difficile de calculer cette resistance……
le constructeur ne donne aucun renseignement sur ce type de point de fonctionnement dans le cas ou Vg2 est different de Va


#50

Bonjour,

oui, effectivement, c’est un montage parfois rencontré en BF mais non prévu dans les datasheet du fabricant du tube …Et il faudrai , pour bien faire, rajuster la résistance de polar de cathode avec un potar (qui devra tenir 2 à 3 watts , soit en pratique un potar bobiné de convergences de vieille télé couleur …)


#51

Bonjour
Pourquoi voulez vous faire toutes ces modifications alors que la solution est très probablement d’alimenter les plaques directement après la self de filtrage (voire même avant )comme nous sommes plusieurs a vous l’avoir suggéré. l’alimentation d’un ampli push-pull en AB1 a travers une résistance de filtrage est une ânerie , quant aux limites théoriques de tension , la plupart des fabricants les dépasse allègrement sans plus de misères que ça mais bon…


#52

a mon avis tout raccorde en sortie de self cela doit passer d’autant plus qu’il faut au moins 19V sur la cathode ce qui “autorise” une tension plaque allant jusqu’à 19+285 = 304 V , cela semble aller.
la seule inquietude que j’ai : le TS tiendra t il a 70mA alors que dans le montage origine il est a 50mA
on pourra toujours augmenter la resistance de cathode pour reduire le courant a 50mA s’il chauffe trop


#53

Pas mal d’amplis de guitare Fender fonctionnent sous des tensions plaque dépassant parfois 400V (415v pour le Fender deluxe 763 ) les transfos de sortie sont minuscules et pourtant ils survivent a des traitements …hard (Rock) :wink:


#54

simple il faut passer en classe B , plus de courant de repos dans le transfo , il y a du courant seulement quand le signal est present, en plus la distorsion en hard rock ils la font avant l’ampli alors que l’ampli en ajoute un peu……………


#55

Tous ces amplis sont en AB1


#56

Je constate 2 problèmes grâce au schéma relevé :

  • La 1ère lampe du pré-amp ne débite quasiment pas, courant anodique = 0,02mA !
  • Problème de câblage de la lampe inverseuse, j’ai l’impression qu’on a voulu réaliser un cathodyne, R de 100K sur l’anode et R de 2,7K sur la cathode.

Un cathodyne doit plutôt ressembler à cela :
cathodyne4


#57

Vous avez entièrement raison , pour le premier étage, si la lampe est bonne on peut soupconner le condensateur de découplage de la grille écran , broche 6 , si ce condensateur a trop de fuites le débit de la lampe est voisin de zéro . A essayer en le supprimant et en remesurant les tensions
Ensuite, dans un cathodyne les résistances anode et cathode doivent avoir la même valeur comme sur le schéma proposé On peut alors connecter le condensateur C1 a la sortie du pseudo-baxendall mais il n’y a pas que ça qui cloche dans ce montage , il a du être très bricolé entièrement au pif :yum:


#58

Oui c’est un ampli qui sent la bidouille !
On voit pas bien sur le schéma la tension de la g2 de cette 1ère lampe.


#59

Pour le Transfo de sortie, si on fait les calculs d’impédances, ça donne :
calcul

D’accord avec ce qui a été dit plus haut, ll faudrait se rapprocher de ces valeurs :


#60

Bonjour,

Merci pour vos avis.

Je repond jusqu’au message 55, je n’ai pas internet à la maison, je découvre à l’instant les messges suivant, j’y repondrai après les avoir bien lu!

En effet, j’ai regardé des schémas de push-pull sono ou guitare, Fender, Bouyer, etc, et le point milieu du TS est toujours branché en sortie de l’inductance, voire directement en sortie de redresseuse, avec seulement le premier condensateur comme filtrage…

J’ai fait le branchement proposé par Sloup, ça me donne à peu près les tensions qu’il a prévu. J’ai changé la résistance de cathode par une 250ohm (c’est tout ce que j’avais en stock.), et ça me donne une polarisation de -20v, ce qui me parait dans les cordes… le TS ne chauffe absolument pas. Mais le volume n’est pas plus fort…

J’ai essayé de brancher écrans+anodes en sortie d’inductance. Le volume était peut être un peu plus fort, mais j’avais alors 10v de plus sur l’écran que sur l’anode. Je sais qu’il y a beaucoup de montages où c’est le cas, mais je n’aime pas trop ça, parce que j’ai lu dans mes vieux livres que l’écran devait être à un potentiel égal ou inférieur à l’anode… Ce qui me parait logique. Quelle est la règle pour la tension d’écran? J’ai tendance à penser que si l’écran est positif par rapport à l’anode, ça peut créer un courant d’écran…?

J’ai donc rebranché la version Sloup.

Depuis le début de mes essais, je branchais sur l’entrée PU un petit lecteur MP3. Je devais maintenir son volume (du lecteur) à peu près à la moitié. Au dessus, l’ampli s’arrêtait instantanement (même plus de souffle dans le HP), sans que je sache expliquer pourquoi, si ce n’est qu’une sortie casque devait être trop puissante et créait un problème… Je devais chaque fois éteindre l’ampli, attendre un peu, et le rallumer pour qu’il marche à nouveau.

J’ai fini par brancher sur l’entrée Pick-Up un… pick-up (oui, je sais, une idée de génie…).Et là, miracle, le son est largement plus fort, comme je m’y attendais pour un ampli comme celui ci.

Mais je ne comprend pas pourquoi! C’est un tourne disque DUAL, des années 70, je ne crois pas qu’il y ait de pré-ampli dedans, il me semble donc que son niveau de sortie devrait être inférieur à une sortie casque… Quelqu’un saurait-il m’expliquer quel problème je créais avec ce lecteur MP3?

A bientot pour les questions suivantes! (je vais re-verifier le relevé de la première lampe et du cathodyne…)